Что такое hi end обработка в фотошопе. Hi-End обработка фото ювелирных украшений и других мелких изделий
Для чего нужна журнальная ретушь и что это такое?
Эта статья написана для наших клиентов, чтобы помочь им разобраться в основах журнальной ретуши.
Есть 3 (три) основные вида ретуши для журналов, это: простая журнальная, глубокая и Hi-end . Далее мы разберем каждый из видов ретуши более подробно. Как из камня вырезать идеал?!
Если вы еще не успели прочитать на нашем ресурсе, что же такое ретушь, то вкратце мы можем объяснить. Ретушь — это изменение полученного изображения с целью его улучшения. Для ретуши портрета это: устранение дефектов кожи (прыщики, мелкие морщинки, тени под глазами, покраснения и т.д.), коррекция фигуры, прически, пластика лица. Для пейзажных, студийных и «живых» фотографий: замена фона, стирание или добавление отдельных участков фотографии.
Где же применяется журнальная ретушь?
Само название подсказывает, что она используется в основном для журнальных публикаций, рекламных съемок (чаще всего это фотографии, сделанные в студии в каком либо из стилей. О стилях съемки и обработки фотографий вы можете прочитать в нашей статье .
Чем же отличается простая ретушь от глубокой?
Конечно средствами и методами обработки, а главное количеством времени, которое на это уходит. Например, самая сложная Hi-end ретушь отнимает много времени (от 1-6 часов на кадр), делается она очень тщательно и кропотливо. Результат такой ретуши выглядит очень реалистично — как будто так и было снято изначально.
Многие люди, не относящиеся своей профессиональной деятельностью к фотографии, дизайну и журнальному делу, глядя на фотографии красивых моделей и не видя исходников, думают: Где же фотограф нашел моделей с идеальной кожей?
Простая ретушь.
При простой журнальной ретуши, в нашем случае в тарифе OPTIMAL
, вмешательство в исходное изображение делается быстро, чаще всего для устранения лишних предметов на фотографии, мешающим дизайнерам при верстке материала. Такая ретушь призвана улучшить исходное изображение для визуального восприятия в журнале. Но бывает также нужна и обработка кожи на небольших фотографиях, в таких случаях текстура просто не видна и не нужна, поэтому в результате кожа человека делается гладкой. Просто устраняются дефекты. Делается это с помощью фильтров, плагинов и инструментов фотошопа.
Глубокая и HI-END ретушь.
В глубокой и Hi-end ретуши, в нашем случае в тарифе PROFI
и VIP
, кожа ретушируется с сохранением текстуры, что занимает больше всего времени у профессионала. Особенно это относится к крупноплановым портретам, сделанным в студии. Правильные пропорции делать не очень сложно, но нужно знать меру, чтобы не переборщить. Сложнее бывает реалистично заменить фон, при наличии развевающихся волос. Но наши ретушеры и с этим отлично справляются, а есть виртуозы, которые даже перерисовывают их целиком, добавляя волосам объем и гламур. Делают это они с помощью пера и графического планшета. Если вы вспомните рекламу духов, помады, шампуней, красок для волос, то будьте уверены, что над каждой рекламной фотографией хорошенько потрудился профессиональный ретушер. Как вы знаете, идеальной кожи не существует — пигментные пятна, прыщики, морщины, шрамы — всё это в той или иной степени есть у каждого. Конечно в жизни мы на это особо не обращаем внимание, но на крупноплановых фотографиях, особенно студийных, это видно очень хорошо.
Наша точка зрения! Ретушер — это действительно отдельная профессия!
За работу по глубокой и Hi-end ретуши фотографий сегодня берутся люди, чаще не имеющие специального художественного образования, использующие общедоступные уроки из интернет, в результате получаются безобразные и размытые кадры, которые и ретушью-то назвать нельзя. Это просто халтура! Ею грешат очень многие фотографы и ретушеры, причем не только начинающие, но и давно практикующие — одни из-за лени, другие из-за нехватки знаний и образования. Также сказываются и непритязательные вкусы самих заказчиков, которые не понимают, что такое «хорошо» и что такое «плохо». (Им нужно просто прочитать эту статью!)
Почему это так, и почему даже фотограф не должен заниматься ретушью фотографий?!
Смотрите! Фотограф и ретушер соотносятся так же, как визажист и парикмахер, певец и композитор. Конечно есть универсалы, которые хорошо владеют несколькими профессиями, но поверьте, их крайне мало. Например, сможете ли вы сейчас вспомнить хотя бы 5 художников, которые делали себе краски, кисти и холсты сами? Сложно! А вот просто 5 художников? Запросто!
сайт за разделение труда! Каждый должен заниматься своим делом!
Конечно фотограф, имеющий много свободного времени, может освоить профессию ретушера. Но на это нужно потратить много времени. Из нашего опыта, у хорошего фотографа не бывает свободного времени! А самое главное, если уж сам фотограф взялся за ретушь своих фотографий, то такая работа должна оплачиваться клиентом отдельно, независимо от того, кто ее выполняет. Хороший фотограф, который сам делает ретушь, прекрасно понимает: чем больше работаешь на съемке головой, тем меньше потом возни в фотошопе.
Теперь поговорим немного о стоимости таких работ.
Мы имеем большой опыт общения с ретушерами из Европы, США, Канады, Японии, Китая и хотим отметить следующее — цены на журнальную ретушь у наших друзей начинаются от 10-15$ за фото, в случае Hi-end ретуши для рекламы от 30$ и могут доходить до сотни долларов, а то и до нескольких сотен. Чаще всего цена обусловлена рекламным использованием изображений, а уж потом сложностью самой ретуши. Наиболее кропотливой и дорогой является журнальная ретушь фотографий, в частности работа с волосами. Но еще более дорогой является ретушь для билбордов.
Почему на нашем онлайн ресурсе такая небольшая стоимость ретуши по сравнению с мировыми?
Всё потому, что у нас очень большая команда профессионалов в области обработки иллюстративного материала, имеющих специальное художественное образование и работающих в этой области по многу лет на очень известные бренды и журналы. А так же с нами работают люди, имеющие высшее техническое образование, делающие наш онлайн ресурс удобным для вас. Все финишные работы проходят обязательный контроль качества на художественном совете. Если все соглашаются с качеством выполненной работы, работа отдаётся клиенту.
Пожелания.
Важно понимать — если у Вас изначально плохие исходники, то даже самый лучший ретушер не сможет помочь, либо это будет очень дорого и скорее нецелесообразно, попусту потраченное время и деньги.
Курс идеально подойдет для тех, кто уже знает основы работы с Photoshop. Курс сделает вас настоящим ретушером. Вы получите уникальный алгоритм обработки hi-end ретуши. Новые техники, обработка кожи, обработка волос, ресницы, губы, брови, глаза, продвинутая работа с объемом и цветокоррекцией, работа с кривыми.
Последние два урока будут полностью посвящены созданию качественных коллажей и добавлению творческих эффектов. Как обычно в программе приятная теплая атмосфера, много сюрпризов, хорошая музыка и еще много нового и интересного!
Подробный план занятий:
Занятие №1. Профессиональная ретушь кожи. Обработка портретных (Beauty) снимков.
- Что такое Hi-End обработка.
- Алгоритм обработки кожи.
- Детальная проработка глаз. Добавление ресниц и прорисовка бровей.
- Обработка губ. Работа с контуром, цветом, отбеливание зубов.
Занятие № 2. Детальная обработка волос.
- Работа с контуром волос и их формой.
- Выравнивание цвета волос.
- Устранение мелких перекрестных волосков.
- Добавление недостающей фактуры волос.
- Придание блеска и объема волосам.
Занятие №3. Прорисовка объема в портретной фотографии.
- Схема прорисовки светотеневого рисунка на крупных и ростовых портретах.
- Алгоритм и техника прорисовки светотени.
- Автоматические способы подчеркнуть объем и блики.
- Создание «мультяшного» эффекта.
Занятие №4. Художественная цветокоррекция фотографий.
- Алгоритм цветокоррекции фотографий.
- Различные способы работы с цветом и контрастом.
- Как придать фотографии матовость и ненасыщенность.
- Работа с цветовым пространством LAB.
- Цвет в числах.
- Методы повышения резкости изображения.
Занятие № 5. Фотоманипуляции (коллажирование).
- Подготовка модели для коллажирования.
- Обтравка модели. Способы.
- Создание фона для будущего фотоколлажа (применение клипарта) и его подготовка.
- Добавление модели на готовый фон.
Занятие № 6. Добавление художественных эффектов.
- Добавление различных фотоэффектов на фотографию (снег, огонь, дым, засветки, блики, текстуры и многое другое).
- Общее тонирование и цветокоррекция фотоколлажа. Нюансы.
Огромный курс с кучей дополнительных материалов!
Название : Алгоритм обработки. Hi-end ретушь
Год выхода : 2017
Жанр : Видеокурс, фотошоп, photoshop, ретушь
Формат видео : MP4 1680x1050 | H.264
Формат аудио : MP3 | 320 кбит/с | 44 кГц | Стерео
Язык : Русский
Продолжительность : 30:06:00
Размер : 29,78 Gb В прошлой статье о сравнении методов частотного разложения и классического D&B я обещал сделать подробный разбор работы, что, как и зачем там было сделано. Вот и она, как обещал.
Важное примечание №1: в статье имеет место злой сарказм в отношении реалий жизни нашего российского общества, отдельных прослоек населения и категорий людей, а так же разного рода плоские шуточки, едкие замечания и преувеличения, использованные для лучшего иллюстрирования и понимания описываемых явлений.
Важное примечание №2: все ниже описанное является авторскими изысканиями, и не является истинной в последней инстанции, а также руководством как делать надо, а как не надо. Так делаю я, если вы считаете, что надо делать иначе - делайте, в конечном счете важен качественный результат, полученный приложением адекватного количества усилий.
Вступление
Начнем с того, что это такое эта High End ретушь и где она применяется.
Какого-то адекватного перевода этого термина на русский язык я не встречал, обычно просто так и говорят - хай энд. Если же перевести, то high - высокий, высочайший, высший, лучший, а end - конец, край, граница, предел (все в значении конца, т. е. завершения). Получаем что-вроде "высшего предела", что значит максимальное качество, такое, что лучше уже некуда.
Применяется она там, где это самое качество нужно - фото на обложки и развороты для топовых журналов, реклама высшего разряда, ну и для портфолио серьезных фотографов, ретушеров, визажистов, стилистов, парикмахеров и т. д.
Я специально акцентирую внимание на высоком уровне того, для чего изображение будет использоваться и тех, кто будет его использовать, ибо работа очень объемная, сложная, долгая, посильная только профи и стоит соответственно. Поэтому востребованность у нее достаточно узкая, особенно в нашем постсоветском пространстве, где нет ни развитой фото-индустрии, ни клиентов, готовых хорошо платить за качество и понимающих почему нормальная рекламная продукция может стоить пол миллиона и даже больше, ну а про художественный вкус потребителя лучше вообще не вспоминать, ибо в этой стране прекрасно работает реклама, коряво нацарапанная мелом на заборе рядом с классическим «ЙУХ». И я, к сожалению, не шучу.
На этом закроем тему уровня отечественного рынка, ибо тема это больная и долго обсуждать ее, не поддаваясь искушению выйти за рамки культуры, может быть довольно сложно.
Говоря о high end ретуши надо понимать, что это абсолютно коммерческая вещь и ее задачи полностью определяются жанром съемки и той задачей, для которой это изображение делается. Все эти жанры по сути своей являются рекламой разного рода, но тем не менее принято их разделять. Рекламная съемка - это одно, Beauty съемка - другое, а Fashion съемка - третье. Глобальная цель одна - изображение высшего качества, но более мелкие задачи уже различаются.
Например, в рекламе (лучший пример здесь - предметка) должен быть четкий визуальный акцент на продукт, и очень точное соблюдение цветов (картинка с референсными цветами или табличка их HEX кодов совершенное нормальное явление).
В Beauty - акцент на макияж и идеальную кожу, потому что этот жанр фотографий изначально предполагает демонстрацию именно макияжа и, соответственно, рекламу косметики. «Купите крем для кожи от Dior и у вас будет лицо как на картинке» и не важно, что модели 16 лет, визажист красил ее 3 часа, фотограф скрыл многие недостатки светом и потом еще ретушер ковырялся в коже пол дня. Да, все дело, определенно в креме.
Fashion - вообще особая тема, это фото о моде, поэтому там демонстрируются бредовые вещи на лучших моделях, которые должны выглядеть соответственно, но это не все, иначе это была обычная рекламная съемка. Вторая, не менее важная часть Fashion - демонстрация стиля жизни модной тусовки, мира идеально красивых, успешных и богатых людей, при просмотре фото сразу же должно возникать чувство элитарности, возвышенности, особого шика. По сути, это ничто иное, как еще один рекламный ход: если ты колхозная бабища под центнер весом или неотесанный волосатый мужлан, неспособный связать два слова без мата, но достала себе платье от Dolce & Gabbana или костюм от Emporio Armani, то сразу становишься элитой общества, а менее удачливые тебе подобные давятся слюнями от зависти. Соответственно, однажды попавшись на этот крючок, ты, скорее всего, даже не осознавая этой простой рекламной схемы будешь стараться захапать как можно больше дорогущих брендовых вещей, отдавая последние копейки. Лучшая демонстрация этой схемы - пресловутый вездесущий айфон, хоть он и не имеет к Fashion -у никакого отношения.
Да, грубо и низко, зато дает кристальную ясность понимания сути всей этой кухни. А если четко знаем суть, то можем четко выставить для себя задачи.
Составление списка задач и плана работы - это обязательный этап в любой серьезной работе. Кажется какая глупость, ну что смеяться, какие планы, только время зря тратить. Однако, ОЧЕНЬ настоятельно рекомендую отнестись к этому этапу даже с большей серьезностью, чем ко всему остальному, иначе потом с зафакапленым (от анг. «fuck up» - испоганить) проектом на руках смеяться будут уже над вами. Громко. Очень-очень громко.
Это отражает ваш уровень профессионализма. Настоящий профи прекрасно осознает, что он не всемогущий, он устает, ошибается, забывает все на свете, может заболеть, захандрить и т. д. так же как и любой другой человек. Однако, в отличии от любого другого он это учитывает в работе и тем самым резко снижает риск провала до минимального уровня. Один из хороших способов это сделать - планирование.
Да, кстати, самый тупой карандаш надежнее самой острой памяти, поэтому не поленитесь замарать бумажку нестройными рядами своими каракуль и почаще на нее поглядывать. После 4-го часа непрерывной работы скажите себе «спасибо» за предусмотрительность.
На этом со вступительной частью закончим и перейдем уже непосредственно к ретуши.
Основная часть
Итак, мы посмотрели фотку и записали что хотим от нее получить. Ок, пора и в любимый или не очень любимый фотошоп.
Скачайте PSD по ссылке в конце этой статьи или предыдущей о сравнении частотки и D & B , так будет гораздо проще ориентироваться.
Начинается все, как не трудно догадаться с
RAW
-конвертации. Тут расписывать особо нечего, поэтому в кратце по основным моментам:
1)
Максимум деталей. Убить их вы всегда успеете, а вот достать где-нибудь посреди процесса может уже и не получится. Следовательно, не допускаем провалов светов и теней и ядреной насыщенности каких-то элементов. Лучше сконвертировать невзрачную сероватую картинку и потом довести ее до ума, чем ломать голову как бы достать детали в этом ядрено розовом цветочке и не переделать при этом половину работы заново.
2)
Фото - это целостная картинка, однако никто не запрещает сделать 50 конвертаций для разных ее элементов и потом объединить их с помощью масок, чтобы все сразу выглядело хорошо.
3)
Цвет должен быть естественным, испортить всегда успеете.
4)
Резкость в конвертере - зло. Если это фото под
High
End
ретушь, то там с ней никаких проблем быть не должно. Задрав резкость вы создадите себе кучу проблем с мелкими и сверхмелкими деталями, типа волос, крупных пор кожи, трещенок на губах и т. д., которые в одном месте будут нормальные, а в другом слишком резкие. Гораздо проще поработать с резкостью локально на последнем этапе работы.
5)
Параметры конвертации: цветовое пространство -
Pro
Photo
RGB
, потому что самый широкий охват, а значит вмещает самое большое количество информации без потерь. Обязательно 16 бит, чтобы опять же сохранить максимум информации, оригинальный размер, уменьшить всегда успеете, и увеличить тоже. Разрешение по стандарту 300, но уточните у заказчика на всякий случай. Ну и обязательно поставьте галочку «открывать как смарт объект», чтобы можно что-нибудь поправить и легко сделать еще 50 дублей конвертации при надобности.
На этапе конвертации мы создаем удобную заготовку для дальнейшей работы и не более того.
В случае бьюти портретов редко требуются какие-то особые манипуляции на этапе конвертации. Однако, один момент есть - это первичная проработка светотеневого рисунка. Делается она с помощью двух дополнительных конвертаций: одна с +1 экспозицией от нормальной, другая с -1 (тут еще желательно приподнять насыщенность где-то на +20, а то затемненные области будут выбиваться по насыщенности). Сделать можно с помощью контекстного меню смат-объекта и пункта «Новый смарт объект путем копирования» или как-то так по-русски, не помню.
Тыкаем на нее 2 раза, получаем еще два смарт-объекта из конвертера, ставим в них настройки экспозиции, накрываем черными масками, берем белую кисточку и вперед рисовать с песнями Раммштайна, Металлики и Оззи Озборна, ну или кого-нибудь другого.
Не углубляйтесь в детали на этом этапе, сейчас важно проработать картинку глобально. Подровнять светотеневой рисунок и расставить визуальные акценты (яркие и контрастные объекты привлекают внимание в первую очередь).
Полезно сделать себе группу вспомогательных корректирующих слоев, которые переводят изображение в чб и повышают контраст, с яркостной составляющей изображения проще работать, когда цвет не отвлекает. У меня эта группа всегда находится на самом верху пачки слоев и называется
Eye
help
.
Когда меня более-менее устраивает общий вид картинки, я перехожу к работе с геометрией, т. е. с пластикой и трансформациями. В этом примере по мимо пластики так же была подкорректирована дистория вручную фильтром Lens Correction . Вообще, надо было еще на конвертации, но заметил уже после того, как пластику сделал.
Дальше фон. Тут все просто, его мало, он однородный и нейтральный, значит берем с него образец цвета, обесцвечиваем если надо, заливаем им новый слой, и маскируем модель. Быстрее выделить ее любым способом и потом уже доработать маску кисточкой. Здесь же можно убрать все торчащие волосы.
Теперь начинается ретушь кожи.
Классический метод ретуши прост - сначала чистим фото от всех прыщиков, волосиков, складочек и прочего на пустом слое лечащей кистью и штампом, а потом с помощью техники
dodge
&
burn
долго и мучительно выравниваем кожу чуть ли не пиксель за пикселем. Результат хороший, но это долго, нудно и утомительно (смотрите маски в ПСД. И это еще не предел!). Я противник такого, извиняюсь за выражение, задротства и использую частотное разложение. Результат такой же, только в 2-3 раза быстрее.
Холивар «частотка
vs
D
&
B
» - в комменты к прошлой статье.
В чем фишка частотки.
Идея проста - отделить текстуру кожи от цвета и светотени, поработать с ними раздельно и потом опять объединить. Однако, реализация далеко не так проста, особенно, если речь о
High
End
. Как именно делается разложение подробно писать не буду, ибо это сделано уже 120 раз. Рекомендую посмотреть стрим Андрея Журавлева,
посвященный этому методу.
Если описать коротко, то я подбираю радиус, на котором размывается вся текстура кожи (здесь - 7 пикселей), потом с помощью команды
Apply
Image
получаю слой с текстурой, дублирую оба слоя, чтобы была возможность исправить ошибки. Объединяю их в группы и еще добавляю к слоям с текстурой кривые, линейно повышающие контраст, просто для улучшения видимости текстуры.
Что важно при использовании метода:
1)
Подбор радиуса. Это просто архи важно, неверный радиус - испорченная работа. Подбирается он на глаз и пробами. Нашли подходящий радиус, разложили, проверили на небольшом участке кожи, получилось хорошо - работаем дальше, получилось плохо - ищем дальше. Такие пробы занимают пару минут, это не долго, зато позволяют избежать ошибок.
2)
Чистка высокочастотного слоя делается жестким штампом (больше 70%) малого диаметра. Никаких лечащих кистей! Они наделают больше косяков, чем исправят, попробуйте, особенно мягкую. Тоже самое, кстати, происходит и при обычной чистке, только не так заметно. Будьте аккуратны с контрастными границами, на них есть ореолы, которые нельзя нарушать - будут пятна, опять же, попробуйте. Это издержки размытия по гауссу. Вообще, размытие по поверхности должно избавлять от этой проблемы, но время его просчета на 16 битной картинке с разрешением 20 с лишним мегапикселей позволит вам сварить себе супчик и перекусить. Да и не так уж страшны эти ореолы. Я не испытываю от них никаких проблем.
Кроме чистки, здесь также можно поменять хоть вообще всю текстуру на какую-нибудь другую, правда это не очень просто, но возможно и даже иногда применяется.
3)
Сглаживание низкочастотного слоя делается микс-кистью. Никаких фильтров размытия, даже локально по выделениям - убьете светотеневой рисунок. Работать надо небольшой мягкой кистью, у меня была около 80 пикселей, на масштабе около 100%. Аккуратно растирайте неровности, работая вдоль контрастных границ (перевод в чб поможет) и не поддавайтесь искушению взять большую кисть и сгладить вообще все видимые неровности - получится слишком гладко и искусственно.
4)
Частоткой довольно сложно захватить все участки кожи и сделать их одинаково хорошо, поэтому оставьте в покое труднодоступные места вроде краев губ, глаз, носа, украшений и т. д. Доработаете их позднее классическими методами.
5)
После сглаживания попробуйте убавить непрозрачность слоя на 20-30%, скорее всего, будет лучше.
Если посмотреть на картинку в целом, то будет видно, что кожа еще далеко от совершенства. Мелкие неровности мы удалили, но крупные никуда не делись. Можете побороться с ними с помощью
D
&
B
, а можете сделать еще одну частотку с большим радиусом, как я и поступил. Радиус надо подобрать так, чтобы остались только интересующие нас крупные пятна, а все остальное было размыто. В данном случае это 15 пикселей.
Работаем примерно также как и прошлый раз, только высокочастотный слой трогать уже не надо, сразу сглаживаем, теперь уже более крупной кистью, но все также аккуратно.
После того, как закончим с частоткой можно усилить текстуру кожи в тех местах, где она слабо выражена. Но можно сделать это и в конце работы. Для этого создаем слой с текстурой кожи так же, как делали бы при частотке, только радиус можно взять на пару пикселей поменьше, но смотрите по фотографии как будет лучше. Потом ставим его в режим Overlay (перекрытие), как правило его хватает, если нет, то пробуйте более сильные, и проявляем эффект по маске где нужно.
Финишная прямая! Осталось только немного доработать кожу и, при необходимости, светотень с помощью D&B и, вуаля, кожа готова!
Если вы не счастливый обладатель компьютера тысяч эдак за 100-200 рублей, то его тормозейшество Фотошоп Адобович должен начать оправдывать свое прозвище ( ProPhoto и 16 бит дают о себе знать). Не надо прикидываться стоиком и терпеть это безобразие. Сохраняем ПСД, делаем дубликат, сливаем в нем все слои, закрываем оригинал и спокойно работаем с копией без тормозов. Наделать таких дубликатов можно хоть 20 штук, главное дать им вменяемые названия, чтобы потом разобраться что за чем идет.
Только вот это еще не конец, а только половина пути, следующая остановка - волосы.
Работа с волосами, по-моему, самый долгий этап работы, а если и не самый долгий, то самый утомительный. Здесь уже ускориться с помощью частотки вряд ли получится, потому что даже если вы будите чистить на высокочастотном слое, вам все-равно придется играть в снайпера (или в хирурга, кому что ближе) очень точно попадая в края отдельных волосков, так же как и просто на чистом слое. Увы, никуда от этого не деться, если уж собрались ретушировать волосы.
На чистке волос, в идеале, надо убрать все выбивающиеся и бликующие волоски, а также неравномерности в распределении волос, словом все мелкие нежелательные элементы, которые обращают на себе внимание. Да, их просто адски много даже в прическе, которую делали пол дня, но надо убрать хотя бы самые явные.
Потом надо дорисовать волосы в некоторых местах, где чистить было неудобно, а также это требуется на контуре волос, который после чистки не всегда выглядит натурально. Делается это довольно легко при наличии графического планшета, а вот мышкой будет не просто. Берем образец цвета волос, который нам подойдет, делаем очень маленькую полупрозрачную кисть (редко больше 10 пикселей), включаем зависимость размера от нажима, поворачиваем холст в удобное положение и рисуем резкими уверенными движениями. Обращайте внимание на форму отдельных волосков и общую картину их расположения и старайтесь повторить, это не сложно. Жесткость кисти при таком малом размере практически не играет роли, но если нужно легко настроить ее на глаз. Не надо пытаться медленно выводить линии, они будут кривые и вообще нисколько не похожие на волосы. Также не забывайте почаще брать новый образец цвета, в волосах много разных оттенков.
Нарисованные волосы чаще всего получатся слишком резкими, поэтому не забудьте их немного размыть гауссом или вручную, а также откорректировать непрозрачность. Если рисовать пришлось много, то не забудьте добавить немного шума (около 1%), потому что в сверхмалых количествах он есть на любой фотографии, кроме того он создает иллюзию наличия сверхмелкой детализации.
Теперь переходим к работе со объемом волос. Здесь я сделал достаточно спорную вещь - сгладил волосы частоткой. Это позволяет получить супер-гладкие волосы, чаще всего далекие от реальных, поэтому обсудите этот момент с заказчиком, а если делаете для себя подумайте надо ли вам это. Я решил, что раз уж делаю картинку, то буду делать все до конца.
Принцип разложения ничем не отличается от того, который использовался при втором разложении кожи, размываем волосы так, чтобы пропали все детали и сглаживаем то, что осталось.
Дальше я устроил перекус и немного размялся, а когда вернулся заметил некоторые мелкие недочеты, которые решил исправить. Чуть-чуть порисовал и чуть-чуть почистил. Такие небольшие перерывы на 10-15 очень полезны при длительной работе, потому что позволяет не только размять ваше замученное скрюченное тело, но и переключить внимание.
Дело в том, что при ретуши мы часами смотрим на статичную картинку высматривая всякие мелкие детали. Но постоянно поддерживать высокий уровень внимания невозможно, поэтому постепенно происходит так называемое замыливание взгляда (не путать с кожей!). Фактически же наши глаза и мозг просто устают и надо дать им немного отдыха.
Осталось только проработать объем волос и, если надо, детали D & B -ом и все. Если вы мужественно вынесли все это, и не получили неведомую фигню в итоге, то можете смело назвать себя укротителем волос и повесить медаль на грудь, ну или на монитор.
Фух! Вдох! Выдох! Глазами поморгали, головой повертели, показали себе средний палец, удостоверились, что в глазах не двоиться и вы видите именно палец, а не что-то еще. Если все нормально, то открываем второе дыхание (или десятое) и вперед к финишу, он уже виден. Если же вы видите пару зеленых сосисок и фиолетовое щупальце вместо руки и вас это как-то не особо заботит, значит свое вы на сегодня точно отработали, бегом отдыхать, желательно на свежем воздухе.
А тем временем подходит очередь работы с цветом.
Сначала я подкрашиваю мелкие, выбивающиеся по цвету области на слое в режиме
Color
(цвет). Будьте предельно осторожные, если делаете также, дело в том, что это убивает вариативность цвета и делает сплошную цветовую заливку, поэтому слой должен быть полупрозрачным. Просто используйте кисть с довольно низкими непрозрачностью и нажимом, а так же не забывайте брать новый образец цвета.
Дальше я подкрашиваю губы и тень под скулой на слое в режиме
Soft
Light
(мягкий свет). Делается это примерно так же как и на слое с цветом, только для образца цвета надо установить яркость в районе 50% чтобы не менять кроме цвета еще и яркость. Так можно усилить насыщенность и изменить оттенок.
Скорее всего, насыщенность получится слишком большой не поправить ее не составляет труда слоем
Hue
/
Saturation
(цветовой тон/насыщенность), что я и сделал, а заодно подровнять насыщенность на всей картинке.
Теперь можно немного затонировать кожу, это я делать не люблю, да и видимого результата здесь это почти не дало, только на ухе хорошо видно. Делается это с помощью слоя
Gradient
Map
(карта градиента).
Выбираем черно-белый градиет и ставим для дополнительных ползунка, на тот, который ближе к черному, назначаем цвет кожи из темного участка, а на другой из светлого. Не надо брать образцы цвета из темных теней и бликов, у них низкая насыщенность, берите более насыщенные и нормальные по цвету. В итоге подобрав цвета и подвигав ползунки надо получить на коже равномерный цветовой градиент. Потом можно поставить слой в режим
Color
(цвет) и подкрасить проблемные зоны. Увлекаться не надо, убьете вариативность.
Теперь все довольно просто, обесцвечиваем белки глаз (только не полностью), подстраиваем контраст поканально. Дальше я сделал больший визуальный акцент на лицо затемнив изображение по краям с помощью кривой и маски и скомпенсировал повышение насыщенности от этой операции. Потом едва заметно подправил цвет всего изображения с помощью
Selective
Color
-а (выборочная коррекция цвета), немного изменил цвет волос
Color
Balance
-ом (цветовой баланс) и подкрасил их на
Soft
Light
-е (мягкий свет).
В конце снова мелкие правки цвета на слое в режиме
Color
(цвет).
Такая возня с цветом редко бывает действительно нужна, если изображение не будут дотошно разглядывать, то едва ли заметят локальные отклонения цвета, поэтому часто такая работа не требуется, но я решил делать все по максимуму, поэтому она тут есть.
Остались финальные доработки. Это резкость и исправление всяческих недочетов не замеченных ранее.
Резкость я усиливаю едва заметно и только там, где это нужно - глаза, губы, ресницы, брови и на коже, где текстура не очень хорошо читается. Делается это так же, как при усилении текстуры кожи после частотки. Так же можно использовать фильтр High Pass (цветовой контраст) с малым радиусом.
Потом наложение шума на кожу, имитирующего наличие мелких деталей. Дело в том, что текстура на одних участках читается хорошо, на других хуже, это зависит от самой кожи, освещения и макияжа. Шум добавляет иллюзию наличия мелких деталей, которых на самом деле нет. Способов наложения довольно много, но ни один не даст шум, идентичный настоящей текстуре кожи, поэтому не халтурьте на ретуши!
Создаем слой с заливкой 50% серым в режиме
Overlay
(перекрытие). Накладываем на него сильный монохромный шум (30-50%), размываем его на 1 пиксель, потом применяем фильтр
Emboss
(как по-русски не помню) из группы
Stylize
(стилизация). Параметры подбираем на глаз, чтобы результат как можно сильнее напоминал настоящую сверхмелкую детализацию на коже. Ну а потом проявляем это на маске так, где нужно.
Так же можно получить достаточно хороший эффект с помощью плагина
Real
Grain
или еще какого-нибудь имитатора пленочных шумов.
Вот и все, ретушь закончена. Позднее я еще немного доработал волосы, радужку глаз поднятие контраста и нарисовал блики в глазах, отсутствия которых раньше почему-то меня не смущало. Обращайте на это внимания, глаза без бликов выглядят неживыми.
Важное замечание. Когда закончите работу не спешите хвастаться ей в интернете или нести клиенту (если сроки позволяют), подождите до завтра. Есть хорошая поговорка: «Утро вечера мудренее». Посмотрите изображение на следующий день и вы заметите ряд недоработок, которых вообще не видели вчера. Это эффект замыливания глаз.
Заключение
Такая вот получилась работа, почти на 6 часов в общей сложности.
Думаю, найдутся люди, которые скажут, что половину всего этого можно было не делать или делать не так скрупулезно. Думаю, они будут правы, потому что разительной разницы между этой работой и сделанной вдвое быстрее на первый взгляд не будет. Да, она безусловно будет лучше, но не настолько, чтобы платить вдвое больше. Очень немного найдется людей, которым это действительно нужно. Другим же будет достаточно ретуши часа за полтора и они еще будут недовольны ее высокой ценой (в диапазоне 500-1000р.). Поэтому, так или иначе мы вынуждены подстраиваться под рынок, делать работу заботясь скорее о том, чтобы не потратить лишнее время и уложиться в крайне сжатые сроки, а не сделать картинку лучше. Такие уж реалии, работать с фото по пол дня вы, скорее всего, будете только для своего портфолио.
Если вам нравится это дело, если вы хотите достойно на этом зарабатывать, если хотите стать действительно крутым ретушером мирового уровня, то не тратьте время, пытайтесь добиться этого здесь. Делайте портфолио, учите язык, знакомьтесь с зарубежными коллегами и уезжайте туда, где есть фото-индустрия, где есть студии ретуши или студии полного цикла. Там гораздо легче будет развиваться. Россия до этого дойдет не скоро, если вообще дойдет.
Спасибо всем, кто это осилил, надеюсь, не жалеете о потраченном времени. Наверняка, я о чем-нибудь не сказал или сказал не достаточно подробно, задавайте вопросы, обязательно отвечу.
Книга: В книге сенсационность детективных романов (с той разницей, что излагаемые события отличаются абсолютной достоверностью) сочетается с медицинскими и психологическими исследованиями бесчисленных сторон наркомании, дается картина постоянного роста потребления наркотиков.
Автор рассказывает о тысячелетней истории употребления наркотических веществ и о перипетиях кровавой борьбы между шайками контрабандистов и организациями по контролю за наркотиками, анализирует психические, физиологические и. Путевка в ад. (Сокр. пер. с ру Доступ. Мой заказ 0 (Заполнено). Вернуться к поиску Бабоян,Д.
Путевка в ад. (Сокр. пер. с рум.) Место издания. Д. Бабоян «Путевка в ад». Автор рассказывает о тысячелетней истории употребления наркотических веществ и о перипетиях кровавой борьбы между шайками контрабандистов и организациями по контролю за наркотиками, анализирует психические, физиологические и социальные причины "взрыва" наркомании в капиталистическом мире и современные терапевтические методы, противодействующие распространению этого порока. Девочке было двенадцать лет, когда она впервые попробовала гашиш.
Почти два года ее мама не замечала, что девочка ведет двойную жизнь. Сегодня страшная история Кристины Ф. повторяется в наших городах Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб».
Читать бесплатно книгу Путевка в ад. Сокр. пер. с рум. (Бабоян Д.) и другие произведения в разделе Каталог. Доступны электронные, печатные и аудиокниги, музыкальные произведения, фильмы. На сайте вы можете найти издание, заказать. Д. Бабоян. В книге "Путевка в ад" сенсационность детективных романов сочетается с медицинскими и психологическими исследованиями бесчисленных сторон наркомании, дается картина постоянного роста потребления наркотиков в капиталистическом мире. Автор рассказывает о тысячелетней истории употребления наркотических веществ и о перипетиях кровавой борьбы между шайками контрабандистов и организациями по контролю за наркотиками, анализирует психические, физиологические и социальные причины "взрыва" наркомании в капиталистическом мире и современные терапевтические методы, противодей.
Вы искали, что почитать про "бабаян д. путевка в ад."?! Читай бесплатно! Поиск в МАГАЗИНЕ КНИГ по слову "бабаян д. путевка в ад." Электр. книга. «Путевка». Автор: Иван Лукаш. Цена: 6 руб. КУПИТЬ. Электр. книга. Путевка в ад, Д. Бабоян - рейтинг книги по отзывам читателей, краткое содержание. В книге "Путевка в ад" сенсационность детективных романов сочетается с медицинскими и психологическими исследованиями бесчисленных сторон наркомании, дается картина постоянного роста потребления наркотиков в капиталистическом мире.
Путевка в ад. Автор: Бабоян Д. Издательство: Международные отношенияю. Место издания: М. В книге «Путевка в ад» сенсационность детективных романов (с той разницей, что излагаемые события отличаются абсолютной достоверностью) сочетается с медицинскими и психологическими исследованиями бесчисленных сторон наркомании, дается картина постоянного роста потребления наркотиков в капиталистическом мире.
Categories Post navigationСегодня у нас в гостях очень большая и при этом непростая тема — обработка фотографий ювелирки, часов и прочей мелкой предметки
. Многие друзья и коллеги очень ждали этого материала, и я, наконец,
с радостью представляю вам эту статью.
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
В эпоху пленочного процесса мелкая предметная фотосъемка, в том числе ювелирных изделий, часов, музейных экспонатов и т.д. усложнялась тем, что постобработка (ретушь) сводилась в основном к ручному удалению наиболее крупных дефектов непосредственно на фотопленке или фотопластине или же к обработке бумажного отпечатка карандашом, тушью и другими привычными инструмента художника.
Тогда фотограф вынужден был уделять съемке намного больше времени, заботиться о каждой детали, о безупречной равномерности и чистоте фона и к тому же не имел никакой возможности контролировать результат во время съемки (кроме как с помощью пробного экспонирования кадра на поляроид).
В цифровую эру работа предметных и каталожных фотографов упростилась, поскольку в их руках оказались два мощнейших инструмента: фотокамера, позволяющая видеть результат непосредственно во время съемки и богатый арсенал графических редакторов с обширным набором плагинов для ретуши, цветокоррекции и быстрой обтравки.
* * *
Какие задачи должна решать обработка фотографий ювелирных изделий?
1. Отбор и конвертация исходных RAW-файлов
2. Устранение дефектов изделия и шумов
Ювелирные изделия имеют малый размер в реальности, тогда как в практическом приложении фотографии могут быть напечатаны на очень крупные форматы, где даже малейшие дефекты и технологические особенности (царапины, вмятины, непрокрас и т.д.).могут выглядеть ужасающе. Также на изображение накладываются шумы матрицы, особенно в тенях.
3. Правка дефектных рефлексов и их дорисовка при необходимости.
При съемке не всегда удается выстроить свет так, чтобы рефлексы на изделии имели идеальную форму. Часто бывает проще довести их до ума уже при обработке, чем тратить съемочное время. Часто отдельные рефлексы вообще рисуются полностью с нуля там, где их при съемке не было вовсе.
4. Улучшение светотеневого рисунка.
При обработке особый лоск достигается тщательной переработкой и улучшением светотеневых контрастов, добавлением светлых и темных пятен.
5. Обработка драгоценных камней.
Как правило, заказчик предъявляет особые требования к качеству исполнения драгоценных камней, имеющихся в изделиях. Даже если должная игра света достигнута при съемке, без обработки дело не обходится — где-то нужно усилить резкость, где-то поднять контраст, где-добавить цветного «спектра».
6. Цветокоррекция.
Обычно все кадры нуждаются в цветокоррекции не только из-за неточностей цветопередачи камеры, но и из-за того, что сам по себе металл изделия может иметь цветные неравномерности или не соответствовать понятиям об идеале у заказчика.
7. Улучшение резкости изображения и повышение локального контраста.
Технология съемки предполагает использование больших диафрагменных чисел для того, чтобы положить изделие в ГРИП. в этом случае даже на камерах с достаточно крупным пикселем (например Canon 5D) реальная диафрагма, при которой изделие укладывается в ГРИП уже значительно выше, чем предел, при котором дифракция не ухудшает резкости (о дифракции полезно почитать
8. Обтравка и постановка на фон.
Как правило, заказчик предпочитает иметь возможность впоследствии самостоятельно ставить изделия на любой нужный ему фон. Но даже если смена подложки в будущем не понадобится, все равно имеющийся изначально фон обычно требует доработки (перезаливки, устранения дефектов, мусора и т.д.), что естественно не обходится без обтравки. Также обтравка нобходима для разделения объекта и его отражения, если съемка велась на зеркальном фоне.
9. Оптимизация для web.
Чаще всего основной сферой применения снятых изображений является Интернет, и чаще всего заказчик просит оптимизировать полученные кадры для конкретной веб-платформы с учетом ее требований (размера картинок и графического формата).
Отбор и конвертация исходных RAW-файлов
Обычно сразу после съемки фотограф отправляет заказчику превью необработанных кадров для того, чтобы заказчик отобрал понравившиеся ракурсы ик кадры с наиболее удачным с его точки зрения свтотеневым рисунком и расположением рефлексов.
Моя практика показывает, что наиболее удобный workflow в данном случае предоставляет Adobe Lightroom. Снятый материал импортируется в программу, где осуществляется первоначальная отбраковка совершенно неудачных технически или по освещению кадров. Установки конвертирования полезно один раз сохранить в виде пресета, если съемка ведется с неизменным оборудованием и примерно в одних и тех же условиях.
Важно для всей серии кадров выставить правильный баланс белого (для чего удобно использовать отдельный кадр с серой картой, по которой и выставляется ББ с помощью пипетки.
На стадии генерации галереи превью для заказчика представляется целесообразным использовать такие настройки конвертора, которые дадут максимально контрастную, «вкусную» картинку. В этом смысле стоит поиграться с настройками Clarity и Sharpness и выбрать самый контрастный профиль камеры.
Все кадры обрезаются по изделию (попутно поворачивая кадры для выравнивания вертикали горизонта).
Отобранные изображения добавляются в Quick collection, на основе которой с помощью модуля Web генерируется галерея (я обычно использую стандартную html-галерею с немного модифицированными цветами). Установки резкости для больших изображений в галерее имеет смысл выставить на максимум, а для jpeg использовать уровни компрессии не ниже 80.
После генерации и сохранения галереи на диск, она загружается на хостинг или отправляется в архиве на электропочту заказчика.
После того как заказчик произведет собственный отбор, выбранные им кадры помечаются флажками, после чего их настройки меняются на более «щадящие»: выбирается менее контрастный профиль камеры, USM либо отключается вовсе, либо устанавливается в небольшое значение, поскольку резкость будет добавлена позже и скорее всего выборочно.
Отобранные кадры конвертируются в формат TIFF или PSD с профилем sRGB. Вопрос битности изображения достоин отдельного обсуждения, но по своему опыту могу сказать, что если в планах обработки нет сильного осветления, то будет достаточно 8 бит, тем более что возможная постеризация а любом случае будет сглажена последующей ретушью. Тем не менее, можно использовать и
Непосредственно после конвертирования необходимо собрать все дополнительные кадры в одном файле PSD на слоях. Скажем, если мы делали отдельный кадр на брильянты, то этот кадр нужно втащить в основное рабочее изображение.
Устранение дефектов изделия и шумов
Обработку ювелирных изделий я обычно начинаю с удаления высокочастотных (мелкозернистых) дефектов — цифрового шума, мелкой пыли, сеточки царапин, которые обычно покрывают изделия из мягкого и легко царапающегося золота и серебра, а в особенности жемчужные вставки.
Для этого удобно использовать какой-нибудь хороший шумодав. Я уже давно пользуюсь
Topaz Denoise — его алгоритм идеально подходит именно для чистки гладких металлических поверхностей. Первый проход шумодавом мы делаем со щадящими настройками, чтобы не убить деталей.На скриншотах представлена 3-я версия программы, однако сейчас доступна радикально улучшенная версия номер 5, которую я и рекомендую к использованию.
Второй проход этим же шумодавом делается с очень агрессивными настройками, но уже на отдельном слое. Видно, как Topaz удаляет даже довольно крупные царапины и дефекты.
После применения фильтра создаем маску слоя Hide all и проявляем вычищенное изображения на однородных областях, не трогая при этом участков, где нужно сохранить детализацию.
Схлопываем.
Аналогичным образом, каждый раз на новом слое с маской, проходимся по изделию фильтрами Median
и Surface blur
. Первый из них позволяет сгладить грубые неровности и «жеваные» рефлексы. Радиус медиана фактически определяет размер дефектов, которые будут сглажены.
Второй фильтр (Surface blur ) при должных настройках избавляет от неровностей и пятен в однородных областях.
При такой предварительной фильтрации не стоит перебарщивать и вылизывать изделие по принципу пластик-фантастик. Вернуть потерянную фактуру потом не получится, а вот дофильтровать неровности или дефекты всегда можно на любой стадии обработки.
После применения всех этих фильтров мелкие царапины и дефекты уйдут, небольшие неровности рефлексов сгладятся, как и пятна на однородных поверхностях.
Правка дефектных рефлексов
Однако чаще всего возникает необходимости радикального изменения формы отдельных рефлексов, в отдельных случаях правки формы самого изделия.
Здесь нам на помощь приходит замечательный инструмент — Liquify . С помощью кистей разного диаметра выправляем сперва крупные детали, а потом и мелкие. Liquify позволяет даже фактически дорисовывать рефлексы, вытягивая их до нужной длины, формуя как пластилин.
Liquify — очень сильный инструмент с огромным потенциалом, поэтому всегда стоит еще раз взглянуть на изделие перед нажатием OK.
После этого наступает время наиболее кропотливой стадии — ручной ретуши с помощью инструментов Brush, Spot healing brush и Stamp.
Помимо удаление редких оставшихся дефектов нужно подключить к работе весь вкус и художественное чутье, а также навыки ручного рисования. Как показывает практика, естественная и качественная дорисовка недостающих штрихов, рефлексов, теней и бликов по силу только специалисту, имеющему и хорошее представление о светотени и геометрии объема объекта в плоском его отображении, и навыки уверенного рисунка от руки.
В отдельных случаях можно обойтись и без такой доработки, но она выводит результат работы на качественно иной уровень и совершенно однозначно характеризует уровень профессионализма. Как правило, именно качественно отретушированное вручную изделие создает впечатление «вкусного» и вмеру идеализированного кадра, которое так нравится заказчику.
В процессе ручной ретуши также обычно закрашиваются места на изделии, которые содержали следы монтажа (подставки, капли термоклея и ювелирной мастики, с помощью которых изделие крепилось на фон).
После этого бывает полезно сделать еще один проход фильтром Surface blur , который сгладит естественные неровности ручной штриховки.
Улучшение светотеневого рисунка
Я при работе чаще всего следующим этапом оцениваю изделие на предмет необходимости дорисовки отдельных световых пятен, резких бликов и вместе с тем добавление контраста отдельным участкам теней. Эти операции осуществляются с помощью инструментов Dodge tool и Burn tool , с отключенной опцией Protect tones . Смелыми и уверенными штрихами добавляются яркие области и точки в рефлексах, чтобы сделать их более живыми (Dodge tool в режиме Highlights ), а тени делаются более контрастными (Burn tool в режиме Shadows ). В некоторых плоских рефлексах с однотонными заливками можно с помощью этих двух инструментов создать градиенты и световые пятна с мягкими краями, которые имитировали бы съемку с использованием светорассеивающих панелей.
Обработка драгоценных камней
Теперь переходим к обработке драгоценных камней. Здесь наша основная цель — заставить их играть сами по себе, а также выделяться на фоне всего изделия.
Камни нужно вынести на отдельный слой — обтравка производится любым удобным способом, но в случае с камнями удобнее всего использовать Quick mask .
Редко бывает достаточно просто кривыми добавить контраста, пройтись инструментами Dodge tool и Burn tool и добавить резкости.
Очень трудно заставить «играть» россыпь мелких бриллиантов или фианитов, которые при большом количестве обычно монтируются непосредственно в металл, без создания граненого гнезда, которое отражало бы падающий свет изнутри через камень, заставляя его переливаться. В таком случае следует использовать инструмент USM с большим радиусом, который значительно повысит локальный контраст, а после этого по возможности отбить по яркости камни от фонового металла, осветлив камни кривыми, а металл под ними затемнив локально с помощью Burn tool в режиме Miditones или Highlights .
Радужная игра бриллиантов — это вообще отдельная тема и для съемки, и для обработки. Несмотря на кажущуюся очевидность этого эффекта при рассмотрении изделия вживую, его довольно трудно получить при съемке, хотя многие фографы используют светодиодные панели. У некоторых фотографов имеются и ноу-хау, с таким тщанием оберегаемые как профессиональный секрет, но довольно легко раскрываемые, если внимательно изучить их работы. Например, если внимательно изучить работы
Сергея Прянечникова , то становится очевидно, что он использует при съемке камней отдельным кадром либо два цветных источника света либо пару отражателей синего и желто-оранжевого цветов, которые, освещая камень с разных сторон и смешиваясь в его гранях, создают впечатление радужного спектра.Для эксклюзивных дорогих съемок такой подход естественно имеет смысл, но с более дешевыми и массовыми съемками дополнительный кадр на камни может вдвое увеличить время съемки, что недопустимо. Что делать, если в этом случае заказчик все равно желает видеть хоть какую-то игру света в бриллиантах?
есть два проверенных метода, которые призваны более-менее правдоподобно имитировать окраску камней в наиболее характерные сине-желтые цвета.
Можно применить на слой с камнями эффект Gradient map
, где цвета будут чередоваться по всему диапазону яркостей, а можно тот же эффект создать с помощью кривых. Прозрачность окрашенного слоя выставляется по вкусу, а режим смешивания можно установить color, чтобы яркость исходного слоя оставалась неизменной. Иногда бывает целесообразно добавить лишь отдельные цветовые вкрапления. Например вполне естественно выглядят самые яркие блики, чуть окрашенные в желтый оттенок, а отдельные места в тенях, тонированные в синеву.
Какой бы метод мы ни избрали, основной принцип создания цветной игры камней заключается в сталкивании двух гамм контрастных по цвету оттенков — сине-голубой и желто-оранжевой.
Это можно попробовать сделать с помощью вот таких экзотических кривых:
Цветокоррекция
В рамках беседы о цветокоррекции отдельного разговора заслуживает обработка жемчужин, которые являются частью изделия.
Жемчуг — природный материал, который может иметь сотни различных стандартизованных и нестандартизованных оттенков. И обычно продавец очень трепетно относится к тому, насколько точно цвет жемчуга будет воспроизведен на фотографии. Казалось бы, в чем сложность — поставили серую карту, ткнули в нее пипеткой при конвертации RAW — и порядок. Но надо учитывать, что, скажем, белый жемчуг, который мы при этом получим на фото и то, каким его себе представляет заказчик и клиент — две большие разницы. Как правило, при съемке жемчужины выходят слишком темными, без своеобразного эффекта внутреннего свечения, который по представлению заказчика обычно как раз и отличает натуральный жемчуг от искусственного (последний зрительно не имеет этого внутреннего свечения и играет только поверхностным слоем).
Жемчужины целесообразно вынести на отдельный слой и там оставить, в противоположность драгоценным камням, избегая их обработки шарпом, поскольку после USM жемчуг может значительно потерять в объеме, потяжелеть, а то вовсе превратиться в дешевую пластмассу.
Следующий важный этап — цветокоррекция металла.
Для чего вообще нужна цветокоррекция при обработке ювелирки? Не проще ли использовать серую карту еще на стадии съемки, потом брать баланс белого по ней и фактически получить точный реальный цвет снятого изделия?
Дело в том, что здесь мы опять сталкиваемся с той же проблемой фотографа-ювелирщика, которая заставляет его часами ретушировать — собственно несовершенство изделий и стереотипы заказчика.
В своей работе я сталкивался с полудюжиной разных цветов золота, каждый из которых заказчиком четко отличался от другого.
Темно-желтое золото (оно же — «арабское золото», имеет довольно ядовитый насыщенный цвет), светло-желтое золото, темно-розовое золото (близко по цвету к меди), светло-розовое золото, белое золото.
Отдельно идет серебро, которое тоже может иметь разнообразные оттенки.
Основная проблема состоит в том, что цвет, который хочет видеть заказчик, обычно отличается от того цвета, который имеет само изделие. Бывает так, что заказчик хочет, чтобы темно-желтое золото сохранило свой исходный насыщенный и несколько ядовитый оттенок, а бывает и так, что приходится этот цвет осветлять и уменьшать его насыщенность, обычно в тех случаях, когда у заказчика такие оттенки ассоциируются с дешевым низкопробным арабским золотом.
Розовое золото также часто вызывает дискуссии, поскольку кому-то нравится выраженный медный оттенок, кто-то предпочитает нежно-розовый. С белым золотом и серебром та же история, и еще нужно учитывать, что если белое золото чаще всего совершенно бесцветно, то серебро почти всегда имеет небольшой коричневато-желтоватый оттенок, а вот сохранять этот оттенок или нет — зависит уже исключительно от мнения заказчика.
Часто бывает так, что на съемку предоставляются одинаковые изделия из разного металла. Допустим, это изделия из белого желтого золота Очевидно, что если следовать по пути наименьшего сопротивления, то проще снять и отретушировать желто-золотое изделие, а бело-золотое получить путем обесцвечивания. Обычно этот момент обговаривается с заказчиком и в 90% случаев проблем не возникает. Даже напротив, заказчик часто предпочитает единообразно снятые изделия, если они имеют одинаковый дизайн. Особенно этот момент актуален при работе с наручными часами, когда на основе одного корпуса может быть сделана серия из десятка моделей с разным цветом металла, разными браслетами и циферблатами.
Основываясь на своем опыте, скажу, что особое внимание нужно уделять перекраске золота в серебро и наоборот. В первом случае чаще всего нельзя просто обесцветить металл через Desaturate
, поскольку при этом меняется соотношение оттенков, а главное — заказчик чаще всего крайне негативно воспринимает полностью обесцвеченные изделия. Здесь целесообразно производить перекраску в два этапа: сначала обесцвечиваем полностью через Channel mixer
, подбирая такое соотношение каналов, при котором будет достигнута оптимальная общая яркость изделия, а после этого добавляем небольшое количество цвета, чтобы изделие имело натуральный вид. Обычно я делаю это с помощью кривой Blue, добавляя чуть-чуть желтизны в света, а синевы — в тени. Удобно делать это на отдельном слое, чтобы потом ослабить или усилить эффект по вкусу.
Перед самым началом работы над изделиями следует обсудить с заказчиком цвета, будет неплохо, если сам заказчик сможет представить образцы цвета. Попадание в них — это уже исключительно дело техники. Можно делать цветокоррекцию на глаз, можно поканально, ориентируясь на яркость, можно с помощью замечательного инструмента Match color (который, кстати сказать, чрезвычайно эффективен и для перекраски золота в серебро и обратно).
Улучшение резкости изображения и повышение локального контраста
После того как камни и жемчуг вынесены на отдельные слои, и все элементы подвергнуты цветокоррекции, можно приступить к усилению локального контраста, чтобы придать изделию тот самый лоск, который заказчики обычно называют «вкусной картинкой». С точки зрения «совестливого фотографа» подобная обработка — это в каком-то смысле нечестный прием, который часто убивает пластичность и объем, но он очень эффективен для рекламной и особенно каталожной съемки, когда кадры идут в интернет-магазин в виде небольших превью.
Что такое локальный контраст? Это разница между самой светлой и самой темной точкой изображения в некой небольшой локальной области. Повышение локального контраста делает изображение звеняще резким даже на маленьком жпеге превью — а часто именно по этому критерию заказчик оценивает проделанную работу.
Несмотря на то что имеется богатый арсенал плагинов, к примеру, Topaz Detail, за годы работы с ювелирными изделиями я пришел к универсальному алгоритму усиления локального контраста средствами одного фотошопа. На основе этого алгоритма был сделан action, состоящий из нескольких этапов.
Первым делом дублируется исходный слой, и все дальнейшие действия производятся только с дубликатом, чтобы потом иметь возможность усилить или ослабить эффект, меняя прозрачность этого слоя.
Вторым этапом к слою применяются кривые, где крайняя черная точка немного сдвинута в света (черный превращен в темно-серый), а белая точка напротив сдвинута в тень, и белый становится светло-серым. Это необходимо, поскольку следующие этапы склонны сужать динамический диапазон изображения, делая тени темнее, а света светлее, в результате чего усугубляются засветки и повалы в черном.
Собственно усиление локального контраста производится с помощью фильтра USM
в три стадии, с постепенным уменьшением радиуса и увеличением силы эффекта. Для
После применения такого алгоритма новичку предметной съемки может показаться, что изображение имеет явный перешарп, и он будет отчасти прав. Но опыт показывает, что при последующей печати любыми способами или, тем паче, при оптимизации изображения под web, резкости никогда не бывает слишком много, а чаще всего после ресайза требуется даже повторно применять USM с небольшим радиусом.
Обтравка и постановка на фон
После повышения локального контраста можно заняться пожалуй самым нудным действом — обтравкой.
Всем без исключения фотографам, делающим объемные заказы по предметке, я от души советую найти себе специально обученного партнера, который занимался бы только обтравкой. На рынке дизайнерских услуг эта работа стоит в принципе недорого (максимум — 50 рублей за кадр, если это не портрет, где надо травить волосы). При средней цене за обработанный кадр ювелирки
400-500 р. обтравка за 50 р. представляется выгодной сделкой, которая экономит и время, и нервы. Найдите техдизайнера в отставке (на пенсии, в декрете, на фрилансе — нужное подчеркнуть), который был бы на связи в течение рабочего дня, кидайте ему файл и получите через полчаса обтравленное изделие. А сами потратьте это время на ретушь следующего кадра. Подумайте — 50 рублей, помноженные на 10 изделий — это всего лишь 500 р, тогда как для вас это будет фактически экономия почти целого рабочего дня (с учетом того, что человек на обтравке собаку съел и работает принципе быстрее, чем вы).Но если вы все же решили работать полностью сами, то отравку ювелирных изделий и часов следует производить примерно по такому алгоритму.
Если изделие плохо отбивается от фона, то для облегчения работы полезно создать корректирующий слой с кривыми, уконтрастив, осветлив или затемнив изображение для наилучшей видимости.
Обтравку обычно производят с помощью пера, хотя отдельные элементы (например жемчужины) удонее обтравливать круглой селекцией.
Сам процесс не требует развернутых комментариев. Но бывают ситуации, которые ставят в тупик. К примеру, изделие на цепи из пары сотен звеньев. Что делать в этом случае?
Если изделие снято на контрастном фоне, то можно прибегнуть к созданию выделения из какого-нибудь канала или же с помощью Magic wand
. А что делать, если цепочка практически сливается с фоном?
Обтравка каждого звена в отдельности — не вариант. Ни один заказчик не оплатит вам рабочий день, потраченный на это.
Но для думающих людей всегда есть выход. Можно взять лишь малый сегмент цепи, состоящий из
В моем арсенале имеется несколько таких заготовок, которые я применяю для создания цепей там, где обтравка будет слишком трудоемкой:
После того как обтравка будет завершена, созданную селекцию можно доработать с помощью инструмента Refine selection , убрав остатки белых или темных контуров или сгладив неровности. Полученное выделение можно сохранить как альфа-канал, а можно и сразу вынести изделие на отдельный слой, если вы уверены в том, что форму обтравки не придется менять позже.
Отдельно обтравливается отражение изделия. Здесь можно немного «схалтурить», т.е. применить например линейное лассо и последующее сглаживание селекции — все равно в последствии отражение будет либо размыто, либо будет значительно уменьшена его прозрачность.
При работе с отражением можно отдельно проявить фантазию — сдублировать слой и размыть яркие участки, чтобы придать эффект свечения, поэкспериментировать с режимами смешения слоев:
После того, как подложен желаемый фон, производится уменьшение размера до желаемого заказчиком, окончательный шарп и Save for Web. Думаю, что эти этапы подробно описывать нет необходимости.
* * *
В среднем на всю описанную работу у опытного технического дизайнера при наличии планшета уходит 2-2.5 часа.
PS
